Bosque de Cobre : automne dans la vallée du Genal

Pendant environ trois semaines par an, la vallée derrière notre portion de côte change de couleur. Les forêts de châtaigniers qui remplissent la vallée du Genal, vertes et anonymes tout l'été, virent au doré, puis à l'ambre, puis à un cuivre profond qui donne au lieu son nom touristique : El Bosque de Cobre, la forêt de cuivre. Cela se produit pendant que la plage, ici, est encore assez chaude pour déjeuner dehors. La plupart des visiteurs ne l'apprennent jamais.

Nous y envoyons des hôtes chaque automne, et la réaction est toujours une variante de la même phrase : personne ne s'attend à une Nouvelle-Angleterre à une demi-heure derrière la Costa del Sol. Voici le guide que nous aimerions pouvoir leur remettre imprimé : quand la couleur atteint son pic, quelles routes emprunter, quels villages enchaîner, et les deux balades qui tiennent dans une seule journée depuis la côte.

Qu'est-ce que le Bosque de Cobre ?

Le Bosque de Cobre n'est pas une forêt au sens sauvage du terme. C'est une terre agricole : des châtaigneraies centenaires exploitées par dix villages de la vallée du Genal, dans la Serranía de Ronda, entre Estepona et Ronda. L'office de tourisme de Málaga a forgé le nom pour les quelques semaines où toute la canopée se transforme, et il liste les villages qui se le partagent : Alpandeire, Benalauría, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta et Pujerra.

Les châtaigniers sont le sujet, pas un décor. La vallée est l'un des plus gros producteurs de châtaignes d'Espagne, et octobre et novembre sont la récolte : vous croiserez des filets tendus sous les arbres, des remorques chargées de sacs et des pancartes peintes à la main vendant des castañas (châtaignes) au kilo. D'où la seule règle qui compte : les châtaigneraies sont des fincas privées. On les regarde depuis les miradors des villages et les sentiers balisés, on n'y entre pas et on ne se remplit pas les poches. Le revenu de quelqu'un est posé sur ce sol. Achetez plutôt un sachet au village ; cela coûte très peu et n'en a que meilleur goût.

Quand la vallée change-t-elle de couleur ?

De fin octobre à la mi-novembre, et la semaine exacte bouge avec la météo. Un automne chaud et sec retient le vert plus longtemps ; des pluies précoces et un coup de froid font arriver le cuivre d'un coup. En règle générale, après des années d'observation : la dernière semaine d'octobre est le départ sûr, les dix premiers jours de novembre sont en général le pic, et à la troisième semaine de novembre, le spectacle est en grande partie au sol. Cette phase de tapis a son propre charme, feuilles jusqu'aux chevilles et branches nues argentées, mais si vous voulez la carte postale, visez la première semaine de novembre.

Allez-y en semaine si vous le pouvez. Du lundi au vendredi, la vallée est d'un calme total, puis Málaga et Marbella arrivent les week-ends d'automne et le parking de Parauta se remplit en milieu de matinée. Et n'oubliez pas que l'on est passé à l'heure d'hiver : il fait nuit noire à 18h30, c'est donc une excursion qui commence tôt et finit tôt.

Trois routes d'accès depuis Sabinillas

La vallée s'enroule derrière la Sierra Bermeja, vous avez donc trois façons d'y entrer, et elles conviennent à des journées différentes.

Par le col de Peñas Blancas (la spectaculaire). Montez jusqu'à Estepona, puis la MA-8301 grimpe au Puerto de Peñas Blancas, à un peu moins de 1 000 m, un trajet panoramique de 40-50 minutes depuis Sabinillas. C'est la même route qui dessert les départs de randonnée de la Sierra Bermeja, et depuis le col, le bitume redescend de l'autre côté vers Jubrique et Genalguacil. À l'instant où la route bascule par-dessus la crête, la péridotite rouge cède la place à une vallée de cuivre sous vos yeux. La meilleure première vue d'ensemble, de loin.

Par Gaucín (la bordure ouest). L'A-377 vers l'intérieur en passant Casares jusqu'à Gaucín, puis l'A-369 le long de la bordure occidentale de la vallée, le même parcours que nous décrivons dans notre guide des villages blancs. Les châtaigneraies y sont plus clairsemées que dans la haute vallée, mais les villages du Genal moyen, Benalauría et Algatocín entre autres, sont accrochés juste au bord de cette route.

Par l'A-397 (le plus rapide vers la couleur la plus dense). Route côtière jusqu'à San Pedro de Alcántara, puis la route de montagne A-397 vers Ronda, et une bifurcation signalée (la MA-7306, entre les km 11 et 12) vous dépose à Parauta, Cartajima puis Júzcar. Comptez entre une heure et quart et une heure et demie depuis Sabinillas. Une réserve que nous formulons sérieusement : cette route a un passif de talus instables. Un glissement de terrain l'a fermée entièrement à partir de mars 2025, et elle n'a rouvert totalement qu'en octobre de la même année, après cinq millions d'euros de réparations ; depuis, la Junta poursuit des travaux périodiques de stabilisation sur les mêmes pentes, ce qui signifie de courtes fermetures programmées du côté d'Igualeja. Vérifiez que la route est ouverte le jour même avant de bâtir votre excursion dessus, et si elle est fermée, passez par Peñas Blancas.

Une journée qui fonctionne

Voici le déroulé que nous recommandons aux hôtes disposant d'une voiture de location et d'une journée d'automne libre. Quittez Sabinillas avant 09h00 avec le plein ; il n'y a pas de station-service là-haut dans les villages. Prenez l'itinéraire de l'A-397 et commencez par Parauta, soit sur le sentier de la forêt enchantée s'il a rouvert (voir plus bas, il était toujours fermé en 2026), soit simplement sur le chemin qui sort du village vers les châtaigneraies, pendant que la lumière est encore basse et le parking vide. Café sur la place du village ensuite.

Roulez ensuite les quelques kilomètres jusqu'à Cartajima, le petit village au-dessus de la tête de la vallée, pour ses miradors ; les vues plongeantes sur la canopée sont les plus belles de la journée. Poussez jusqu'à Júzcar, le village bleu, ou revenez vers Igualeja et Pujerra, le vrai cœur châtaignier, où les vergers se pressent jusqu'aux maisons. Déjeuner à 14h00, à l'espagnole, où que vous ayez fini ; réservez à l'avance les week-ends de novembre, car ce sont de petits villages et une salle pleine est tout ce qu'ils ont. Repassez les montagnes avant la nuit.

Deux ou trois villages, c'est le maximum réaliste. Les distances paraissent minuscules sur la carte et les routes vous font payer chaque kilomètre. Si vous voulez les villages eux-mêmes racontés comme il se doit, châteaux, histoire, où se garer, c'est notre guide des villages blancs ; cette journée-ci est consacrée aux arbres. Et si vous logez dans l'intérieur ou souhaitez associer la vallée et la gorge, Parauta et Cartajima ne sont qu'à 25-30 minutes de Ronda, ce qui compose un beau partage matin-après-midi avec notre excursion à Ronda.

Les balades qui valent la peine

Pas besoin de chaussures de randonnée ni de sac à dos pour le Bosque de Cobre ; deux options couvrent presque tout le monde.

Bosque Encantado de Parauta. Lisez d'abord l'état du sentier : il est fermé depuis les tempêtes de février 2026, qui ont emporté une partie du chemin d'accès, et au moment où nous écrivons, la mairie court toujours après le financement des réparations, sans date de réouverture annoncée. Renseignez-vous auprès de l'ayuntamiento de Parauta ou de l'office de tourisme de Ronda avant de monter exprès.

Quand il est ouvert, c'est la plus belle balade courte de la vallée. Un sentier balisé, en grande partie stabilisé, part du bord de Parauta droit dans de vieilles châtaigneraies : environ 3 à 3,5 km aller-retour, ou plutôt 4,5 km depuis le parking du terrain de sport. En chemin, des figures sculptées dans le bois de châtaignier par un artiste local, fées, visages, un dragon ou deux, se tiennent parmi les arbres ; cela semble mièvre et cela fonctionne complètement, surtout avec des enfants de moins de dix ans. Pentes modérées, deux heures sans se presser, et dans la première semaine de novembre, la canopée au-dessus de votre tête est de cuivre pur. C'est le moyen le plus simple de se tenir à l'intérieur du paysage au lieu de le photographier depuis un parking.

Un tronçon du GR-141. La Gran Senda de la Serranía de Ronda est un itinéraire circulaire en six étapes à travers les vallées du Guadiaro et du Genal, sur les anciens chemins muletiers qui reliaient la Serranía à Gibraltar. Personne de sensé ne tente une étape entière en excursion d'une journée depuis la côte ; la seule étape 4, de Benarrabá à Benalauría par le cœur du Genal, aligne 12,3 km de vrai dénivelé, et elle a de toute façon été signalée fermée au niveau d'une passerelle endommagée. Mais le balisage traverse les villages : une heure aller-retour le long des marques rouge et blanc depuis Benalauría ou Benarrabá vous met sous la canopée sur un vrai sentier, légalement, sans navigation à gérer. Faites demi-tour quand l'effet du café s'estompe.

C'est délibérément toute la randonnée que nous vous donnerons ici. Les vrais itinéraires de montagne de ce côté de la côte sont une autre sortie, et ils sont couverts dans notre guide de randonnée de la Sierra Bermeja.

La récolte dans l'assiette

La vallée ne se contente pas de ressembler à l'automne ; elle le sert. À partir de la mi-octobre, les bars et les ventas des villages mettent des châtaignes partout : grillées en cornets de papier, en soupes, en ragoûts avec du porc, en gâteaux et desserts. Pujerra, qui vit de la récolte plus que tout autre village, tient sa Fiesta de la Castaña au tournant du mois, l'édition 2025 s'étant déroulée les 31 octobre et 1er novembre, avec des châtaignes grillées par sacs entiers et des plats à la châtaigne dans tout le village. Confirmez les dates de l'année auprès de la mairie avant de bâtir vos plans autour. La tradition plus large du tostón, ces grillades de châtaignes communautaires qui marquent la Toussaint dans ces collines et jusqu'à la côte, mérite son propre récit, et elle l'a : notre guide de la Toussaint et du tostón sur la Costa del Sol couvre les feux, les dates et où se joindre à la fête.

À quoi faire attention

Une liste courte, car la vallée en novembre est merveilleuse et légèrement inconfortable à parts égales. La fenêtre de trois semaines est un pari : réserver un voyage spécifiquement pour la couleur, c'est parier sur la météo, alors visez le 1er-10 novembre et faites la paix avec le calendrier de la nature. Les routes serpentent sans pitié ; les personnes sujettes au mal des transports voyagent à l'avant. La vallée est nettement plus fraîche que la côte, souvent avec une brume matinale qui se dissipe vers 11h00 : emportez une couche dont vous n'aurez pas besoin à la plage. Certains bars de village ferment en semaine hors saison ; emportez de l'eau et de quoi manger plutôt que de présumer. Et la lumière s'en va à 18h30 : prévoyez d'avoir quitté les routes de montagne à cette heure-là, pas de commencer à les descendre.

Le cuivre en haut, la mer en bas

Le meilleur argument en faveur du Bosque de Cobre, c'est ce que vous retrouvez au retour. Dans la première semaine de novembre, la côte à Sabinillas affiche une vingtaine de degrés l'après-midi, la promenade est calme et la mer est encore plus chaude qu'elle ne le sera en juin. L'automne est notre saison tranquille, et c'est discrètement la meilleure : vous pouvez vous tenir sous une canopée de cuivre à midi et manger du poisson grillé au bord de l'eau au coucher du soleil, le même jour, sans foule à aucun des deux bouts. Notre appartement en première ligne de plage est à 30 secondes du sable et à environ une heure du châtaignier le plus proche, ce qui est exactement la bonne distance : la montagne pour la journée, la mer pour le soir. Demandez-nous quelle semaine la vallée est en train de virer ; fin octobre, en général, nous le savons.