Casares : que voir dans le village blanc d'Andalousie

Perché à 435 mètres au-dessus de la Méditerranée, Casares est le village blanc que tout le monde photographie et que peu savent prononcer. Des maisons blanchies à la chaux dévalent un flanc de colline presque vertical, couronnées par un château maure en ruine qui domine deux provinces, Málaga et Cadix, jusqu'à Gibraltar et, les jours les plus clairs, les montagnes du Maroc. Les Espagnols parlent de pueblo blanco. Le mot est trop modeste. C'est l'une des bourgades de montagne les plus saisissantes du sud de l'Espagne, et l'une des plus faciles à atteindre depuis la côte.

Voici ce qui surprend. Depuis notre appartement en bord de mer à Sabinillas, on aperçoit les collines qui abritent Casares, et l'on peut se tenir sur sa grand-place vingt minutes plus tard. Un café face à la mer à neuf heures ; une bière fraîche sur une place médiévale à onze. Même lumière, tout autre siècle.

Pourquoi choisir Casares parmi les villages blancs

L'Andalousie compte des dizaines de pueblos blancos. Casares doit sa réputation à sa géographie. La plupart des villages blancs ont une église au sommet. Casares a une forteresse, preuve qu'on l'a bâti pour défendre la frontière de la Grenade maure, et non pour charmer les voyageurs. Les rues sont réellement raides, les ruelles réellement étroites, et le village reste habité : environ 8 500 personnes, des familles espagnoles en vacances en août, des habitants qui sirotent un café con leche à onze heures du matin pendant que le reste du village fait la sieste.

Il gagne aussi sur la question des foules. Mijas reçoit les autocars. Frigiliana attire les files d'Instagram. Casares, niché derrière la Sierra Bermeja, reste relativement calme : vous pouvez avoir le château pour vous seul en arrivant tôt. Des pots de géraniums bordent les rebords de fenêtres, le blanc des murs se repeint à la main, et en fin d'après-midi le soleil d'ouest teinte tout le versant de la couleur du miel. C'est le genre de vue qui explique pourquoi l'Andalousie ressemble à ce qu'on voit sur les cartes postales.

Comment venir depuis Sabinillas

Le trajet depuis notre appartement prend 15 à 20 minutes. Quittez Sabinillas et prenez l'A-7 vers Estepona. Juste avant Torre de la Sal (vers le Km 147), les panneaux marron pour Casares vous envoient dans les terres, sur la MA-8300, qui grimpe sur près de 15 km du niveau de la mer jusqu'aux collines. Les constructions du littoral cèdent la place aux champs, puis à la route de montagne. L'approche finale est raide mais bien revêtue : n'importe quelle voiture la franchit sans peine.

Le stationnement près du pueblo (le vieux village) est serré, et c'est voulu : le village précède la voiture de plusieurs siècles. Il y a un parking à côté du centre d'accueil, sur le flanc ouest, et l'on peut en général se garer gratuitement le long de la route principale qui passe au-dessus des maisons, avant de descendre dans les ruelles puis de remonter jusqu'à la Plaza de España.

Bon à savoir : garez-vous avant 11h ou après 15h30 pour une place proche du centre. Beaucoup d'habitants montent tôt, prennent un petit-déjeuner tranquille dans un bar du village, puis flânent. Entre midi et 15h environ, le parking se remplit de familles espagnoles venues déjeuner, et vous risquez de devoir vous garer plus bas.

En bus, sans voiture

Casares se fait sans conduire, à condition de s'organiser. Le bus Avanza L-77 circule environ deux fois par jour, du mardi au samedi, le long de la côte (Marbella, San Pedro, Estepona, Sabinillas, Manilva) et jusqu'à Casares pueblo. Depuis Estepona, le trajet dure à peu près une heure ; le billet coûte 2,52 €. Le hic, c'est l'horaire : seulement deux services par jour, et aucun le dimanche ni le lundi. Vérifiez donc les horaires en temps réel sur l'application Avanza Málaga avant de vous lancer, et prévoyez votre retour. Pour les bains romains, aucun bus n'est utile. Si vous séjournez chez nous et préférez ne pas conduire, notre recommandation gratuite de location de voiture vous oriente vers une agence locale fiable.

Le château maure, gratuit et ouvert à toute heure

Au sommet du village se dresse le Castillo de Casares, une forteresse maure qui débuta comme tour de guet veillant sur la frontière intérieure du royaume nasride de Grenade. N'attendez ni créneaux ni salles meublées : ce sont surtout des ruines. Venez pour le panorama, le vrai trésor du lieu. Pas de billet, pas de grille, pas d'horaire de fermeture : vous montez et la vue vous appartient.

Depuis les remparts, par temps clair, on distingue :

• Le village entier déployé en contrebas comme une maquette en relief
• Les vallées et les crêtes qui s'enfoncent dans les terres vers Ronda
• La plaine côtière qui file vers l'est jusqu'à Gibraltar
• Les montagnes du Rif au Maroc, de l'autre côté du détroit, quand l'air est vif

La montée depuis la Plaza de España prend 10 à 15 minutes et elle est vraiment raide : marches inégales, pas de rambarde par endroits. Mettez de bonnes chaussures et emportez de l'eau ; là-haut, ni café ni ombre. La fin d'après-midi est superbe, quand la lumière vire à l'or et que la chaleur retombe, mais c'est aussi le moment le plus fréquenté (la plupart des visiteurs arrivent entre 17h et 18h). Venez plutôt à l'ouverture de la journée et vous aurez peut-être les remparts pour vous seul.

Le cimetière, les églises et le sommet

Le sommet abrite plus que le château, et ce recoin échappe à la plupart des visiteurs d'un jour.

Juste sous la forteresse se trouve le cimetière, et c'est, curieusement, l'un des plus beaux endroits de Casares. Bâti à même le roc, les tombes s'élèvent en gradins blanchis à la chaux, serrées contre le bord de la falaise, la vallée plongeant au-delà. Il est toujours en service, tenu de manière impeccable, et totalement paisible. Marchez-y en silence et avec respect : c'est un cimetière en activité, pas une attraction touristique.

À côté se dresse l'Iglesia de la Encarnación, l'ancienne église paroissiale, au point le plus haut du village. Restée à ciel ouvert depuis la Guerre civile de 1936 jusqu'à sa restauration au milieu des années 2000, elle sert aujourd'hui de centre culturel et de musée plutôt que de lieu de culte. Tout près, vous trouverez aussi la petite Ermita de la Vera Cruz, du XIXe siècle. Avec le château et le cimetière, c'est le cœur historique de Casares : les plus vieilles pierres du village, et les plus belles vues à 360° hors des murs de la forteresse.

Plus bas, sur la Plaza de España, la place que la plupart prennent pour le centre, l'Ermita de San Sebastián ferme un côté. Cette chapelle du XVIIe siècle abrite l'image de Nuestra Señora del Rosario del Campo, la patronne du village, portée chaque mois de mai en romería vers la vallée où se rejoignent le Genal et le Guadiaro. La place, avec ses quelques bars et la statue en bronze de Blas Infante, est l'endroit où se joue vraiment la vie du village. Commandez un café con leche, prenez une table en terrasse, et regardez.

Blas Infante, le Père de l'Andalousie

À quelques pas de la place, au 51 Calle Carrera, se trouve la maison natale de Blas Infante, né ici le 5 juillet 1885. Écrivain, juriste et homme politique, il dessina le drapeau et le blason vert et blanc de l'Andalousie et est honoré dans toute la région comme le « Père de l'Andalousie » ; il fut exécuté par les forces nationalistes en 1936. Sa maison abrite aujourd'hui l'Office de tourisme et une petite exposition permanente sur sa vie et ses idées. Si l'histoire espagnole vous intéresse, accordez-lui vingt minutes. Sinon, l'entrée fait une belle photo et vous repartez. L'office reste votre meilleur recours pour les horaires du moment, les dates de romería et, surtout, la réservation des bains romains.

La plus belle photo du château

Pour le cliché classique (toute la cascade blanche montant jusqu'au château), visez un mirador (un balcon panoramique) plutôt que les ruelles elles-mêmes. Le Mirador Cancho Andares, à courte distance en montée sur un chemin pavé, cadre d'un seul coup le village et la forteresse. Le Mirador de la Plaza (Marcelino Camacho) est l'endroit le plus simple pour aligner le château au-dessus des toits. Les deux valent mieux que de chercher un angle dans les venelles étroites.

Où manger à Casares

Casares n'est pas une enfilade de tavernes à touristes : le village est petit et un peu à l'écart, ce qui garde la cuisine honnête. Si vous montez de la côte, jetez aussi un œil à nos adresses préférées pour les restaurants de Sabinillas, dans le même esprit authentique et au juste prix, en bord de mer.

Le Restaurante Sarmiento (Brasa Andaluza), sur la MA-8300 juste sous le village, joue les premiers rôles : cuisine andalouse revisitée sur grill au charbon, avec une terrasse qui s'ouvre sur les collines. Les viandes grillées sont ce qu'il faut commander ; c'est l'une de nos adresses pour un repas d'exception. Comptez à peu près 30 à 50 € par personne avec du vin, et réservez le week-end.

Pour plus simple, les bars autour de la Plaza de España servent d'honnêtes raciones et tapas : asseyez-vous dehors, commandez un vin du coin, et vous ne vous tromperez guère. En bas, sur la route côtière N-340 à l'embranchement de Casares, à quelques minutes de Sabinillas, la Venta La Choza est ce genre de venta de bord de route sans façon où mangent les habitants : traditionnelle, généreuse, autour de 15 à 30 € par personne. Et sur Casares Costa, la bande littorale et non le pueblo, les chiringuitos proposent poisson grillé et assiettes méditerranéennes en terrasse face à la mer : une halte déjeuner toute trouvée pour le retour, en général 18 à 28 € le plat.

Une note pratique sur les horaires : la plupart des cuisines ferment entre 16h et 20h environ pour l'après-midi. Le déjeuner se sert de 13h à 16h ; le dîner commence vers 20h et se prolonge tard. Présentez-vous affamé à 18h et vous trouverez le village endormi.

Baños de la Hedionda, les bains de soufre romains

Voici la partie qui rend la montée dans les terres payante, même si les villages de montagne ne vous emballent pas. Les Baños de la Hedionda sont des sources sulfureuses naturelles dans une vallée fluviale tranquille, exploitées et aménagées par les Romains il y a quelque 2 000 ans. Quatre chambres de bain voûtées subsistent, et des canaux d'eau voisins laissent deviner un ensemble jadis bien plus vaste. Hedionda, à propos, signifie « puante » : le soufre ne trompe pas. Pour les modalités de réservation, la marche d'accès et le meilleur moment pour y aller, consultez notre guide complet des Baños de la Hedionda.

La légende

Selon la tradition locale, Jules César se serait baigné ici après la bataille de Munda (45 av. J.-C.), guéri d'une affection de la peau, puis aurait ordonné l'aménagement des bains. Vraie ou non, c'est une histoire dont la vallée vit depuis deux millénaires, et elle dit à quel point ces eaux ont été prisées.

Comment y aller et à quoi s'attendre

Les bains relèvent de la commune de Casares, mais on y accède depuis Sabinillas ou Manilva, pas depuis le pueblo. Sur l'A-7, prenez la sortie au rond-point du Lidl à l'ouest de Sabinillas et suivez les panneaux Camino de los Baños. Le dernier tronçon est une piste en terre : une voiture deux roues motrices ordinaire la franchit avec prudence par temps sec, mais ce n'est pas une route lisse. Il y a une aire de stationnement, et de là il faut compter environ 500 mètres de marche jusqu'aux sources.

Deux choses pour fixer les attentes. D'abord, l'eau est à 18 °C constants, vivifiante, voire froide, et non un bain de spa tiède : par une chaude journée d'août, c'est un délice ; au printemps, elle vous coupe le souffle. Ensuite, le lieu est totalement brut : ni café, ni kiosque, ni transat, ni maître-nageur. Rien que la vieille pierre, les bassins verts de la rivière et l'odeur de soufre. Apportez maillot, eau, en-cas et de quoi vous chausser.

Accès gratuit, mais réservez la chambre en été

Les bassins extérieurs et la rivière sont gratuits et ouverts : entrez dans l'eau quand vous voulez. La chambre voûtée romaine est à capacité limitée (environ 24 personnes à la fois) et, en haute saison, soit grosso modo de mi-juin à mi-septembre, elle exige une réservation gratuite à l'avance auprès de l'Office de tourisme de Casares (turismo@casares.es, +34 952 89 55 21) ou via les annonces Eventbrite de la ville. Hors de ces mois, on peut en général se présenter sans réserver. Les visites de la chambre sont courtes, une heure environ, et les créneaux partent vite en août.

En famille : les bassins extérieurs sont assez peu profonds pour les enfants, et l'accès est gratuit. Mais il n'y a pas de maître-nageur et les rochers sont glissants : surveillez de près, et emportez tout, car on ne trouve pas même une bouteille d'eau à acheter sur place.

Casares Costa ou Casares Pueblo

Une chose à clarifier avant de partir. Casares Costa est la bande côtière moderne : villas, resorts de golf et programmes immobiliers récents le long du rivage entre Estepona et Manilva. Casares Pueblo est le village blanc historique dans les collines, le sujet de ce guide. Ils partagent une mairie et pas grand-chose d'autre. La costa a les plages et les appartements ; le pueblo a l'histoire, le château et la vue. Pour une excursion, visez résolument le pueblo : il joue dans une autre catégorie.

En un coup d'œil

Une journée parfaite à Casares depuis Sabinillas

Voici comment nous l'organiserions. Montez vers 10h-10h30, avant l'affluence du déjeuner, et commencez par les rues raides et le château tant qu'il fait calme et frais. Redescendez par le cimetière, l'Encarnación et la Plaza de España, puis prenez un long déjeuner sans hâte dans l'un des restaurants du village. En début d'après-midi, regagnez la côte et tournez au Lidl pour les Baños de la Hedionda : un bain de soufre froid est l'antidote idéal à une matinée brûlante sur les pavés. Vous êtes de retour à Sabinillas pour le coucher de soleil, avec le temps de dîner face à la mer.

Menée ainsi, la journée vous fait traverser 2 000 ans et toute une palette de paysages, château, vallée, rivière, côte, en une seule journée facile.

Si Casares vous ouvre l'appétit, c'est l'entrée en matière idéale vers le plus large réseau des villages blancs d'Andalousie : Gaucín, Genalguacil et Jimena de la Frontera sont à 30-50 minutes, avec le même spectacle perché. Cela s'inscrit aussi parfaitement dans notre panorama des meilleures excursions depuis Sabinillas, aux côtés de Ronda, Gibraltar et Málaga. Et pour les marcheurs, les crêtes visibles depuis le château cachent quelques-uns des plus beaux itinéraires de randonnée de la Sierra Bermeja.

Pour nos voyageurs séjournant dans notre appartement en bord de mer à Sabinillas, tout cela est à deux pas : une montée matinale dans les collines, retour pour le dîner. Et si vous êtes venu sans voiture, notre recommandation gratuite de location de voiture règle la question, et tout l'arrière-pays de l'ouest de la Costa del Sol s'ouvre à vous.